De KK hasta las orejas...

Jueves, 30 de agosto.

Peces rosas rositas en KK

Da gusto encontrar siempre el personaje que, bien sea por motivos humanitarios o por razones economicas pero, cuanto menos, mueve el trasero y se te acerca  proponer algo. Nos llama la atencion muchisimo esa eterna impasibilidad de los malayos. Incluso rayando la desidia. Pero siempre hay excepciones que confirman la regla.

A las 8 estabamos acabando de desayunar junto al cruce del Parque, esperando que pasara algun bus y poniedo velitas para que tuviera un hueco para darnos (aqui tambien son asi de legales y si no hay asiento, no hay asiento!). No habian dicho que no habria chance antes de las 8.30. A las 8.34 se acerco un buen hombre con cara de honesto proponiendonos compartir un taxi colectivos. Nos decia que a las 9 recogia a una pareja, que el transporte completo eran 150, con lo que repartido nos salia a 30 por cabeza. Considerando que el billete de bus cuesta por lo menos 20 y con la jugarreta podiamos asegurarnos llegar antes y posiblemente con menos bolsa de plastico llenas, pensamos que era la mejor opcion. A las 9 en punto subian dos nordicos impecables, con mochilones relucientes y camisetas planchadas. Venian de subir el Kinabalu y se iban nada menos que al Meridien en Kota para descansar sus molidos cuerpos (a 400 por noche ya te pueden dar una cama vibratoria!!!)

En poco mas de una hora cubrimos el trayecto que a la ida se nos habia hecho interminable por ver a Areia pasarlo tan mal con el trazado. Esta vez se durmio (la "drogamos" de antimareo hasta las orejas y creo que el chicle hasta le acabo durmiendo la mandibula) y le pedimos que nos dejara en algun lugar del centro.

Hicimos un pequenyo casting de hoteles, entramos en mas de media docena para preguntar precios y disponibilidad. Iban a ser 4 noches asi que la opcion era importante. Tras dar varias vueltas y encontrarnos con dos chinas muy negociadoras en su ramo, optamos por el Rainforest Lodge, un hotel peculiar, muy abierto, con luz, mobiliario colonial, decoracion bonita y, con un descuento por varias noches que, ademas, incluia tambien el desayuno (cosa nada habitual en Malasia). Cerramos el pacto y nos asentamos.

Rainforest Lodge

Fuimos a averiguar horarios y opciones para visitar el parque natural de las islas que estan frente a la costa de KK, unos pequenyos oasis para escapar de esa red que conforman las calles de la capital de Sabah.Las visitas pueden ser diarias, puesto que pernoctar solo es posible pasando por el monopolio de Sutera Lodges, y partimos de minimos de unos 350/400 euros por noche. Inaceptable para nosotros. De pronto, nos entro una especie de claustrofobia de ver que las opciones eran muy limitadas, que todavia teniamos dias por delante y que tal vez la decision de quedarnos en KK no era la mas acertada.

Nos tomamos la tarde de reflexion. El mercado central de Kota es un lugar alucinante. Ademas de tener la luz vespertina mas bella de toda la zona y una fantastica puesta de sol (incluso de poder ver varanos merodeando por bajo del muelle), la oferta de pescados (que barbaridad!!!!!), carne, verdura y puestos de comida es interminable. Un coco, un zumo de mango (hasta ahora inasequible en el resto del pais) y un kopi peng nos sirvieron para recibir a la noche y poder reposar un poco los sentimientos encontrados.


La cena fue de lo mas peculiar. Huyendo de la lluvia, que llevaba persiguiendonos un par de dias, acabamos en un "fast food chino" donde, para empezar, te traian varios cuencos con lo que les daba la gana. Luego venia un senyor con camisa a cuadros y te decia que te recomendaba las verduras y las albondigas. Otro chico te las traia y al final comias lo que te habian "impuesto" pero con tu mejor cara. La verdad, estaba todo bueno y el local en si ya era todo un espectaculo, con lo que cena y show en un 2x1 merecia la pena.

No fue nuestro mejor dia y andabamos algo perdidos. Tocaba una noche de reflexion. Planificar nuestros pasos y sacar el maximo jugo a nuestro final de viaje. Para ello, nada mejor que la banda en vivo de nuestro local animando el cotarro. Miguel y yo estuvimos en vela hasta que acabo la fiesta, comentando las opciones. Y trazando el mapa de nuestro cierre...

En las faldas del Kinabalu

Miércoles, 29 de agosto.

Hemos llegado a la conclusion de que los malayos no saben hacer negocios. Solo los chinos tiene la habilidad de discutir, ofrecer descuentos, hacer propuestas y, al fin y al cabo, ver el beneficio economico que subyace en el trasunto. Por el centro de Ranau discurren constantemente decenas de furgonetas buscando pasajeros para sus trayectos. Es dificil saber a donde van, pero hay que preguntar para tener una idea de donde subirse. Asi pasamos un buen rato de la manyana, tratando de adivinar que vehiculo iba hacia KK y nos dejaba en el parque nacional del Kinabalu de paso. Parecia tarea imposible.

Por fin nos dijeron quien era nuestro hombre. "Salgo a las 10'- nos dijo. Nos quedamos mirando, pues eran las 8.20 y significaba perder unos bonitos 90 minutos. "Si quereis, podeis esperaros hasta las 11 y os venis conmigo". Fue entonces cuando nos decidimos por otra opcion.

Al final fuimos a la "cola" de taxis. El "capo" que dirigia el cotarro nos dijo que nos podia llevar alguien por 30. Empezo a preguntar quien nos llevaba pero nos encontramos que todos los conductores rehusaban llevarnos. Querian, por lo menos, 40. El pobre hombre siguio preguntando. Incluso ofrecimos 35. Al final, tras denodados esfuerzos, encontro un cochecito que nos llevo feliz y contento. Sin muchas palabras de por medio. Significaba recorrer 20 kms, la distancia que nos separaba del parque, pero los conductores parecian mas felices imbuidos en su conversacion matutina y sin muchas ganas de currar.

Aparecimos en el parque 30 minutos mas tarde. Nos deposito en la misma puerta, pagamos nuestro ticket de "conservacion' del parque y nos fuimos a averiguar las posibilidades. El alojamiento  dentro del parque estaba descartado. Lo mas bajo no descendia de unos 180 ringgits por persona en habitaciones de 20 camas (unos 45 euros!!!!!)

Incluso dejar las mochilas en recepcion suponia 3 ringgits por hora. Una jugada algo cara. Nos comentaron que el restaurante del cruce (100 metros mas abajo) acababa de abrir algunas habitaciones. En efecto, olian a pintura todavia y estaban impecables. El precio era algo mas alto de lo habitual (105 ringgits) pero dadas las circunstancias (la otra opcion era ponerse a caminar algunos kms buscando otra cosa mas economica) pensamos que la idea era la correcta. Dejamos los trastos en la habitacion y nos volvimos al parque.

De todos los senderos disponibles nos gusto - como no- el mas largo. Eran casi 6 kms. Marcaba de 3 a 4 horas. Lo primero que pregunte era si tenia sanguijuelas. Me indico un chofer muy majete que ese no, pero que otros mas cortos  si que las tenian. Mas claro aun si cabe. Ligawu parecia la mejor opcion.

El sendero discurre paralelo al rio del mismo nombre. Tambien - y no por casualidad- junto a la instalacion de las grandes tuberias de agua que llevan el liquido a los refugios de la parte superior de la montanya. De hecho, nos dejo alucinados escuchar unas voces (no solemos cruzarnos con nadie en nuestras caminatas) y encontrar unos curritos llevando codos de tuberias con unos 50 cms de diametro y que debian pesar entre 40 y 50 kgs. Las secciones mas grandes las descuelgan en helicoptero cuando hay un pequenyo claro pero, creedme, no seria el trabajo que me gustaria hacer. Y no hablemos de prevencion de riesgos laborales....

El camino era precioso, sombrio como es comun en todos estos tramos de selva, poblado de una flora muy diversa. En esta ocasion apenas pudimos ver mas alla de algunos insectos y escuchar decenas de pajaros, pero el ambiente era de tal humedad que todo estaba cubierto de musgo, dando un aspecto casi espectral a todo el escenario.

Lo finalizamos en poco mas de dos horas, sin encontrarnos con amigos parasitos y sin lluvia sobre nuestras cabezas. El parque del Kinabalu posee un microclima y las nubes habitan a menudo su falda.

La gran mayoria de viajeros que acuden a Sabah van a escalar la montanya, no solo por amor al alpinismo, sino porque es la oferta estrella de las agencias de viajes. Se vende en un tour de dos noches y un dia por la modica suma de 250 euros. Es obligatorio coger un guia, pagar un permiso y, si no eres capaz de hacerlo en el dia (lo que ocurre con la mayoria de gente, que no puede ascender de 1200 a 4095 de subida y bajada) has de pernoctar en esos baratisimos albergues y ademas, incluir la tambien economica comida. Un chollo, vamos!!!!

La unica opcion mas o menos accesible es subir hasta el refugio base, Layang Layang. No precisas de guia y el permiso solo cuesta 10 ringgits. y los 2500 escalones los subes sin porteador y por tu propio pie.

Era divertido ver como bajaba la gente. Tenian todos caras de destrozados. Algunas incluso las vimos a caballito del guia, con los pies en carne viva o con alguno tobillo torcido. La mayoria llevaban botas todavia casi con la etiqueta, cargaban una mochila de expedicion hasta las trancas y venian doblando las piernas. Es un ascenso casi por escalones, un rompepiernas. No tiene dificultad tecnica, pero si mucha cacha y la falta de oxigeno en altura.  AH!! Y luego te dan un certificado que solo vale 10 ringgits mas!!!!

La verdad es que todo el asunto es un negocio tremendo. Lo explotan hasta lo indecible. Y no se te ocurra colarte!!!! Esta lleno de verjas, vallas y vigilantes. Es su montanya mas preciada y la fuente de ingresos mas valorada.

Por suerte, nada mas llegar a la entrada del "Summit trail" se puso a diluviar, la excusa perfecta para pedirnos unos "instant noodles" (lo unico disponible y asequible) y ver como las ardillas descaradas venian a robarnos algo de comida.

Cuando dejo de caer el agua torrencial comenzamos el descenso, esta vez por la carretera. Otros 4 kms pero para abajo y sin resbalones, puesto que el terreno se habia puesto realmente embarrado. Lo mas alucinante es que todos los anyos hacen un "climbathon", un ascenso a la cumbre y descenso incluido, una distancia de 21 kms y el record lo ostenta un espanyol, Kilian Jornet (una maquina) con 2 horas y 37 minutos... A mi me parece ALUCINANTE. Ese hombre no puede ser humano. Lo mas gracioso es que los veteranos (mas de 60!!!) lo hacen en una hora mas. Yo no lo haria ni a lo largo de un dia...

Se habia metido bien la niebla cuando descendimos pero la lluvia nos habia respetado. Empezaba a hacer frio. Nos fuimos al hotel a estirar las patas, a tomar un cafe calentito y a reposar nuestras patillas. El monte apenas se asomo por unos minutos para saludarnos. El resto del dia permanecio cubierto tras un velo de modestia.

La montaña es increible. La zona es preciosa. Un area impresionante por descubrir que nos ha dejado fascinados....

De excursion por la apasionante Kuala Baram

Viernes, 24 de agosto.

El dia anterior en la estacion nos habian dicho que habia servicio entre las 8 y las 15.30 por lo que cabia relajarse. Para que poner el despertador?? Un buen desayuno y llamamos un taxi para que nos acercara a la estacion. Lo curioso es que, a mitad de camino, el conductor nos solto que los buses para Brunei ya habian partido a las 8.30 y el siguiente era a las 15.45. No era eso lo que nos habian dicho. O es que era otra cosa lo que habiamos entendido???

- Aun quereis que os lleve alli??- nos pregunto.
- Por supuesto- le confirmamos algo incredulos.


Pero cuando los malayos te aseveran las cosas, a veces tienen toda la razon. Y no intentes pensar lo contrario. Cuando se conocen la informacion de A a B te lo dicen con conviccion. Si les pides de B a C igual se pierden y ya andan dubitativos. Pero tiembla cuando tengan toda la razon.

En efecto, al llegar a la estacion nos confimaron que las dos companyias que operan buses para Brunei partian a las 15.45 (cosa que tampoco acabamos de entender: por que no se reparten los horarios!!???) Teniamos por delante una larga jornada en una ciudad de la que queriamos salir por pies. Que hacer???

En cualquier lugar del mundo (no civilizado) se suelen hacer los viajes en tramos cortos y, animados por una informacion escrita (dicho sea de paso, nuestra guia no acierta una y esta totalmente desfasada!) pensamos en otra alternativa. Volvimos de nuevo al centro con todos los trastos y buscamos un bus a Kuala Baram, el ultimo pueblo antes de la frontera. Nuestro plan era buscar algun vehiculo a Kuala Belait, la primera poblacion de Brunei.

El bus era totalmente urbano (como los de la EMT) y el conductor nos decia muy seguro que ya no habia ningun transporte publico hacia Brunei desde Kuala Beram pero decidimos que lo unico que teniamos que perder eran algunas horas y unas risas. Alla que nos fuimos con los trastos hacia el pueblo. Una hora de camino tras zonas portuarias y extensiones de aceite de palma, llegamos a Kuala Baram, un alto en medio de la nada, una parada con una serie de cafeterias, un banyo y algunos edificios esparcidos. Alli descargamos, no sentamos tomar algo y empezamos a preguntar a todo quisqui por un transporte al otro lado de la frontera. La gente sonreia. "Podemos llamar a un taxi de Miri y que os cruce. Os costara 200". No habia forma de hacerles entender que veniamos de alli y que no queriamos volver atras. Pero a nadie parecia importarle. Seguimos buscando alternativas y, la pobre mujer del cafe, que parloteaba algo de ingles y sintio compasion por nosotros hizo algunas llamadas, pero todo nos llevaba al mismo punto: volver a Miri.

Para que os hagais una idea, nosotros pretendiamos ir de Valencia a Madrid pasando por Manises y queriamos coger alli un bus directo a la capital, con fronteras incluidas. Lo dicho, en cualquier otro pais del Sudeste asiatico se podria conseguir pero no en Malasia, donde el orden impera constantemente.

Resignados a deshacer camino, nos tomamos un te de margarita con leche por aquello de experimentar algo nuevo y vimos aparecer a todos los curritos de los poligonos cercanos que acudian a comer. El ambiente se estaba caldeando.

Nos habian dicho que el proximo bus de vuelta a Miri podria llegar en 10 minutos o ... en media hora. Nos estabamos levantando cuando lo vimos en la rotonda... pasando a toda velocidad, saltandose la parada y desoyendo nuestros silbidos y aspavientos. Nadie de la cincuentena de personas que estaban sentadas trapinyando movio siquiera el rabillo del ojo. Este a veces es el pais de los impasibles.

- Podeis tomar el siguiente- nos dijo la senyora del bar- Vendra mas o menos en una hora.

Por suerte andabamos con tiempo y podiamos rezagarnos un poco mas, pero dejar escapar el siguiente hubiera significado quedarnos atascados un dia mas, algo que no podiamos permitirnos.

Esperando pacientemente el bus

Apostados en varios puntos de la rotonda, lo vimos llegar y  casi lo asaltamos para que no pasara de largo. Eran casi las 14 cuando nos hallabamos de nuevo en la parada "internacional" de Miri. Esta vez sentados para comer algo y asegurarnos los billetes para el sultanato.

A las 15.45, con total puntualidad, chequeo de pasaportes y lujazo de vehiculo para transportarnos, tomabamos por fin camino a Brunei, despues de nuestro intento fallido de ir por la via lenta. Hay ciertas cosas que no se pueden desafiar, sobre todo cuando estan impuestas.

Kuala Belait, esa ciudad que tanto deseabamos alcanzar, se nos presento al cabo de una hora. El camino hacia Bandar, la capital de Brunei, fue tranquilo y reposado.Casi 4 horas para cubrir una distancia no muy grande pero los tramites, los atascos de entrada y las paradas cumplieron al final con el horario previsto.

En el fantástico bus a Brunei

Brunei lucia luminoso, espectacular, limpio  y orgulloso. El pais donde la gasolina es mas barata que el agua (20 centimos de euro), la educacion es publica y gratuita hasta la universidad, sus ciudadanos gozan de la renta per capita mas alta de Asia pero todo se tambalea sobre unas reservas que tienen sus dias contados. Historias de excesos, exageraciones, despilfarros, injusticias, locuras y extravagancias se cuentan de la familia real mas antigua del mundo. Brunei apenas tiene una historia propia. Se basa en la cultura malaya y el islam, que son sus dos pilares. Y la diferencia  mas visible respecto a su vecina es la proliferacion de minaretes y yihabs.

Llegamos con una lluvia persistente y ya entrada la noche. La oferta hotelera economica es casi inexistente, asi que nos lanzamos por un hotel de precio medio, mas que decente para nuestros estandares y salimos bajo la cortina de agua a buscar algo que comer. Acabamos relamiendonos los dedos en un restaurante malayo-hindu, donde apagamos el dia con un festin y muchas risas al recordar nuestras hazanyas de la jornada.

Perdidos en Niah y aterrizados en Miri, la ciudad mas macarra de Borneo

Jueves, 23 de agosto.

 
A las 7 nos habia avisado John de que nos darian el desayuno. Puntuales como un reloj, habiamos recogido ya y nos sentamos a la mesa, sin saber todavia cual era el protocolo. John nos acompanyo. No sabemos cuando comieron los demas miembros. Hay ciertas cosas que ya nos osamos preguntar.

Cafe de polvitos y unos mee goreng (fideos fritos con soja) para abrir el apetito matutino. La verdad es que los devoramos con fruicion, sobre todo Areia, que descubrio que le gustaba mucho mas como opcion que cualquier otra alternativa. Aprovechamos para seguir con el tercer grado que habia comenzado el dia anterior (no me explayo porque seria demasiado largo) pero nos llamo la atencion que John esta de baja por enfermedad. El medico no le permite incorporarse a currar tras una operacion de un trombo el anyo pasado. El gobierno le pago el viaje en avion a Kuching, pero, dado que era una operacion delicada y peligrosa (no sabemos muy bien la patologia pero tenia abierta la pantorrilla y el esternon) lo tuvo que hacer con una clinica privada. El monto total fueron unos 6.500 ringgits (cerca de 1700 euros), que paga en mensualidades de 200 para poder sufragar. Entre tanto, vive de lo que Jimmy va sacando en la plantacion de palma. Y se aburre mortalmente en casa sin nada que hacer. Yo le pregunte si no plantaba verduras, tenia un huerto o hacia alguna manualidad. Me miro extranyado y me dijo que todo eso lo conseguia en el supermercado.


Salimos hacia las 8 y, poco antes de llegar a la salida, vimos un camino que se desviaba. Habiamos visto unos macacos de cola corta (o eran de cola de cerdo?) y nos pusimos a perseguirlos. Animados por la belleza del camino, decidimos seguirlo un rato mas. Ya no eran las pasarelas del camino principal y la maleza se comia parte de la travesia, pero era tan hermoso que no lo pudimos soportar. Seguimos caminando.

Nos sorprendio la lluvia un rato despues. Justo al llegar a una caseta perdida en medio de la nada que parecia pertenecer al equipo de mantenimiento del parque. Comida, ropa tendida, un gato mimoso y hasta pesas y press de banca que nos sirvieron para guarecernos del chubasco. Poco despues, con rayos de sol de nuevo sobre nuestras cabezas, salimos a seguir caminando.


Llegados a una nueva disyuntiva y al ver lo que parecia una senyal, Miguel se puso a rascar el moho que la cubria para ver si las letras escondidas nos podian ayudar. Nos anunciaba la subida a una colina. Pero era casi tan criptico como antes de realizar la arqueologia de bolsillo. No sabiamos hacia donde andabamos ni cuanto tardariamos en llegar.

Llegado a un punto donde habia unas nuevas cuevas mucho mas modestas pero tambien mas salvajes y con algunos vestigios, nos entretuvimos quitando telaranyas, pisando toneladas de guano de murcielago y jugando a los Indiana Jones de ir por casa. Por la parte derecha salia el camino a la famosa colina, pero cuando me puse a explorar vi que nos hacia falta un machete y una buena dosis de paciencia. Igual podriamos subir pero la bajada iba a ser toda una experiencia, porque estaba realmente empinado. Y, lo mejor, no teniamos ni idea de como salir de alli.

Llevabamos un mapa totalmente inutil que nos habian dado en recepcion del parque. Ni estaba bien senyalizado ni se correspondia con la realidad. Al volver atras y ver una pasarela con buen aspecto, nos lanzamos a ver donde nos llevaba. Tras un paseo de unos 20 minutos podiamos escuchar ruidos de civilizacion.

Batu Niah!!!! Teniamos enfrente nuestro el pueblo. Nos separaban de el unos 15 metros. Y un rio infestado de cocodrilos. Intentamos llamar la atencion de alguien al otro lado por si alguien venia a rescatarnos pero tras un rato de pegar gritos y silbidos, nadie nos hizo caso. Miguel vio una barquichuela con un remo y se animaba a "tomarla prestada" y cruzar remando. En mi cabeza se agruparon imagenes de monstruos con muchos dientes comiendose el remo, coletazos de saurio volcando la barca, funcionarios de uniforme acusandonos de hurto... Y opte por votar por deshacer el camino andado. Con cara de pocos amigos, Miguel acato y se resigno a dejar de lado una aventura que el no veia tan descabellada.

Me estoy haciendo mayor. Definitivamente me estoy volviendo demasiado cauta...


Batimos un record. La vuelta, que realizamos a toque de pito, nos costo apenas una hora, algunos tropezones y una buena sudada. En realidad teniamos tiempo de sobra para llegar antes del cierre de la oficina del parque, que era lo que nos preocupaba, puesto que habiamos puesto a su recaudo nuestras mochilas. Y no llegar a tiempo significaba quedarnos varados un dia mas.

Cerca de las 14.30 llegabamos a la oficina. Le pedimos que nos indicara el banyo para darnos un chapuzon bajo el grifo. Estabamos empapados. Y se ofrecio a pedirnos un taxi para llevarnos a la "junction", el cruce donde un par de dias antes nos habia dejado el bus camino a Miri. Sonyabamos con pasar de nuevo por alli, tomarnos batidos naturales y comer como es debido. Nos vinieron a recoger sobre las 15.30 y nos pusimos morados en el cruce no solo con las frutas, sino con los mee goreng y algunos "bau/pao" dulces. Y, como no podia ser menos y para rematar la jugada, habia un autobus parado a punto de partir para Miri. Subimos, teniamos incluso asiento. En poco mas de una hora entrabamos en la ultima ciudad grande de Sarawak hacia el este. Las puertas hacia Brunei.

En la estacion de buses averiguamos los horarios para el sultanato. Los ultimos buses habian partido ya pero nos indicaron que al dia siguiente desde las 8 y hasta las 15.30 habia servicio, con lo que nos quedamos bien tranquilos. La estacion de buses de Miri esta a 3 kilometros del centro. A veces taxis pero otras algunos "privates" ofrecen sus servicios por el mismo precio (15 ringgits es lo fijado). Nos toco el "Alonso Macarron" del pueblo, el mas cani y garrulo de la barriada. Un coche negro, totalmente "tuneado" y hasta con su mega aleron, con el tubo de escape modificado y musica a toda pastilla. Las unyas de tres centimetros de largo (es una aficion muy asiatica), el cuerpo medio salido del asiento para conducir y cada cien metros cambiando de melodia. Le habiamos pedido que nos llevara a un hotel que realmente no conocia. Nos dio vueltas y parecio indicarnos que en la direccion que le habiamos indicado no habia ahora mas que un edificio en construccion. Finalmente le pedimos que nos dejara frente a un gran hotel que nos servia de referencia. Nos acercamos a la zona del puerto, plagada de bares con olor a tristeza y salitre, hostaluchos disfrazados de "inn" que albergan decenas de burdeles de paso, marineros, currantes y pescadores de deshoras poblando las aceras de las calles poco iluminadas. Un ambiente bastante decadente. Y muy dificil para localizar una habitacion triple algo decente.

Acabamos muriendo el Gloria, un hotel de mucha mas categoria, con mayor presupuesto pero mucha mas dignidad y limpieza. Despues de estos dias nos lo mereciamos. Una buena ducha y, como no, un buen yantar. Una pescaderia local (muy habituales en una ciudad que vive realmente de la costa) donde nos frieron un sambal (ya sin espinas y bien cocinados), unos mejillones que no nos cabian en la boca y una langosta limpia, despiezada y correctamente especiada que devoramos con fruicion.

Miri realmente es una ciudad triste, garrula (amante de luces, sonidos estridentes y horteradas) y poco agraciada para recibir a sus visitas pero solo pretendiamos descansar para salir cuanto antes al dia siguiente.

Objetivo mas que cumplido.

Poring. Humedad, bichos y aguas sulfurosas.

Martes, 28 de agosto.

Grupo de bañistas en las fuentes termales de Poring

Le hemos cogido carinyo a esta ciudad. Nos suele pasar con estos pueblos de tamanyo medio, anodinos y que son mas bien cruces de caminos. Esos lugares a los que nadie presta atencion y donde la vida cotidiana suele ser un trajin intenso por sobrevivir. Ranau es lo mas lejano a un centro turistico, es genuino, autentico y la cotidianeidad discurre con total normalidad.

Ayer recorrimos casi todo el pueblo (sus cuatro calles de ancho y sus cuatro de largo) buscando alojamiento. Cuando nos sale el lado racano no hay quien nos gane. Vimos varias opciones muy dignas por 80/85 ringgits (unos 20 euros) pero nos parecia excesivo para seguir con nuestro presupuesto, asi que seguimos buscando algo mas economico. Dimos con PSJ Transit Lodge, una pension en un segundo piso, algo constrenyida pero aparentemente tranquila.

Cuando ya nos habiamos asentado nos dimos cuenta que el banyo tenia lavabo y ducha, pero no taza de vater. Nada que no sea subsanable, pues estaba justo al lado y se podia comer en la tapa. Ademas estaba justo en las mismisimas afueras, junto a un mercadillo vespertino (en el que acabamos de zamparnos un estupendo "pisang goreng"). La situacion ideal. No parecia haber ningun karaoke a la vista. Todo perfecto.Y  65 ringgits. Con lo ahorrado nos sufragabamos la cena.

Nos quedamos viendo una peli chorra americana que daban en la tele. Miguel dormitaba. Al poco apagamos la luz y tratamos de dormirnos. Areia cayo. Miguel daba vueltas. De pronto, de la nada, se empezaron a oir gritos desgarradores de una mujer. Primero pense que seria de duelo, de pena, de dolor. Pero seguia gritando de forma tan atronadora que parecia irreal. Luego me vino a la cabeza una escena de violencia domestica. Seguia sin cuadrarme. Pense que igual se le estaba quemando la casa. Miguel debio tener el mismo pensamiento, porque ya se habia vestido para salir a ver que estaba pasando. Yo hice lo propio y le segui, no solo intrigada sino por temor de que mi chico estuviera - como suele ser habitual- metido en algun barullo.

Los gritos no cesaban. Todo el vecindario, la manzana completa estaba asomada a los balcones. Desde mi posicion apenas podia ver nada. Miguel se habia cruzado a el edificio de enfrente por unas pasarelas. Al parecer una chica joven yacia en el suelo, y no paraba de dejarse la voz. Por lo que nos fueron traduciendo, decia que estaba poseida por el demonio y que queria matarla. A la fiesta se unio un borracho que pasaba y que, junto a otro maleante nocturno, le llevaron a cabo una suerte de exorcismo. Mientras, una amiga trataba de que no se hiciera danyo. Se golpeaba la cabeza constantemente contra el suelo, se agitaba convulsamente y no cesaba de gritar con una voz que daba espanto.

Por alli desfilo todo el mundo. Incluso vino la policia pero no supieron  que hacer. Vino una mujer mayor a recoger sus cosas y su bolso. Lo unico que sabiamos es que habia salido del bar de la esquina y que, al parecer, habia tomado algo mas que alcohol. Y se habia dado un "viaje" realmente malo porque tenia alucionaciones espeluznantes.

Entre tanto, Areia ni se inmuto pero a nosotros nos dejo en vela durante un buen rato. La escena se alargo mas de una hora. No sabemos como termino, pero es lo que tiene no alojarse en el Hilton. En los cinco estrellas no se incluyen esta clase de espectaculos.

Con algo de suenyo nos hemos arrastrado a las 6.30 fuera de la cama por motu propio. Tras desayunar y discutir con un par de conductores, hemos pactado un precio para ir a Poring de ida y vuelta. Los fines de semana es muy facil acercarse, ya que es un lugar muy popular y cada poco salen furgonetas colectivas, pero no asi los martes anodinos en medio del mes de agosto, con lo que nos veiamos cortos de opciones.



A las 8.30 hemos llegado a las fuentes termales. Poring es un gran centro, conocido sobre todo por sus piscinas de aguas sulfurosas, sus lujosisimos lodges (que no hemos probado), unas pasarelas colgantes increibles y unas cascadas muy llamativas.

Teniamos tiempo, asi que nos hemos decidido por empezar a caminar. Siempre pensamos dar unos pasitos y al final nos puede el genio y acabamos haciendo todos los senderos disponibles. Eso de "ya que...". Primero nos hemos acercado a las cascadas de Kipungit, a unos 15 minutos de camino. Hemos seguido por las cuevas de los murcielagos, que en realidad eran una serie de penyascos amontonados con unos hedientes montones de guano y miles de lianas colgando alrededor. Bonito pero no digno de ser explorado. Y, ya que estabamos, hemos pensado en seguir hasta las cascadas de Langanan, a una hora y media mas de camino. El sendero era precioso, con selva tropical virgen, miles de insectos, pajaros y, supuestamente algunos mamiferos que no hemos visto. Nada mas adentrarnos, Areia nos ha preguntado si en este camino no habrian tambien sanguijelas. Con total conviccion le hemos contestado a coro: NO!! Aqui no estan en su medio. Y nos hemos quedado tan anchos.

Hasta que la pobre ha empezado a decirnos que las veia "bailar" en el suelo. Yo me las he tenido que quitar a pares. Hoy estaban en el suelo, bajo las hojas y en las zonas mas humedas. Las encantadoras criaturas se adherian a las zapatillas y tenias que, literalmente, arrancarlas porque se colaban por los agujeros de los cordones. Hoy el pato lo he pagado yo. De una manotada he tenido que sacarme cuatro. Por suerte eran un par de tramos del camino, pero nos hemos estado haciendo chequeos cada cincuenta metros para asegurarnos de que no se convertian en "squatters" de nuestros piececillos.

Bicho de bola malayo

Con chupopteras y todo, el sendero ha merecido muchisimo la pena. La cascada de Langanan tiene una altura de mas de 130 metros y cae en diferentes tramos, formando unas fantasticas pozas en su base. No nos hemos banyado a pesar de la sudada tremenda que nos hemos metido,dado que al llegar se ha nublado un poco y el simple salpicar de las caidas de agua nos refrescaba enormemente. La vuelta la hemos realizado con mucha soltura y celeridad (sobre todo por los tramos de "sanguijuela city") pero hemos querido pararnos a darnos un banyo antes de la cascada de abajo, en un tramo que habia unas pozas impecables.

En total han sido 4 horas de caminata, que hemos disfrutado cada minuto. La selva tropical atrapa, cautiva. Solo mirar esos inmensos arboles, casi todos ellos abrazados y estrangulados por otros organismos, bien termitas, bien lianas, bien algunos ejemplares parasitos, escuchar como crujen las hojas, como se rompe el bambu, como caen las frutas sobre la tierra mojada. Ver como se mueven las hojas al paso de algun reptil, escuchar silbidos, chasquidos, aullidos cuya procedencia nos es imposible discernir. La selva nunca se esta callada. El silencio no esta en su vocabulario.

Antes de seguir bajando hemos querido hacer la zona de pasarelas, el "canopy" que esta montado a unos 40 metros de altura, sobre los arboles, que recorre unos 500 metros a vista de pajaro. Para acceder a el tambien habia una caminata de unos 800 metros muy agradable y donde nos hemos quedado fascinados con unas telas de aranya que cubrian mas de 100 metros cuadrados. Las pasarelas nos han encantado, no solo el hecho de caminar por esos puentes tambaleantes que parecen perderse en el infinito, sino poder observar tal fenomeno natural desde una perspectiva poco habitual.



Estabamos muertos de hambre pero los precios del restaurante del lodge eran totalmente insultantes y prohibitivos. En la calle de entrada al parque habian algunos chiringuitos y, bien sea por el desmayo que teniamos, por las ganas de sentarnos o porque realmente la comida estaba exquisita pero hemos disfrutado cada bocado.

Nos quedaba lo mas duro de la jornada: el banyo en las fuentes termales. Yo he aprovechado la coyuntura de que mi camiseta estaba empapada y, dado que las locales se banyan totalmente vestidas (vaqueros, velo y jersey incluidos) yo he hecho lo propio por encima del bikini: le he dado un enjuagon a la camiseta. Primero hemos ido a la piscina grande, que es una pileta de roca, donde Areia ha podido jugar y hacer volteretas. Luego nos hemos llenado una banyera de agua caliente para los tres y nos hemos sumergido en aguas sulfurosas, calentitas y muy agradables (no olian demasiado a huevo podrido) hasta arrugarnos como papas. Nos ha sorprendido nuestra habitual lluvia vespertina, pero no ha mermado en absoluto nuestro disfrute sino que le ha dado un toque mas especial a la tarde.



Relajados y suavecitos, nos hemos ido a tomar un cafelin a nuestro chiringuito de la comida. De esa guisa esperabamos a nuestra furgo a que viniera a recogernos. Sorprendentemente, ha venido con 45 minutos de antelacion, cuando nos habiamos acabado el cafe, justo a tiempo para bajar al pueblo. Hemos recogido a algunos escolares por el camino (entre ellos su hijo) y nos ha depositado sanos y salvos de nuevo frente a nuestro vecindario.

Y aqui andamos, en un internet cafe que hemos encontrado donde no huele a pies, hay luz y los usuarios llevas cascos. Toda una novedad. Habra que aprovecharlo!!!!!!

Kinabatangan. El rio acechado.

Domingo, 26 de agosto.

6 en punto. De hecho fue el mismo gallo el que nos desperto. Puntual como un reloj. Acababa de amanecer y nos estabamos desperazando. Vestidos, listos y con todas las energias para explorar, Yanty nos servia un poco de te y un pastel de color verde estupendo. Pero no habia todavia sombra de Osman.

A las 6.45, tras observar nuestras caras de extranyeza, Yanty fue a sacarle del camastro y Osman aparecio desperezandose y restregandose los ojos. Despues de unos "good mornings" algo atropellados, se monto en la barca y nos invito a acompanyarlo. Nos habiamos preparado para nuestro "Jungle trek". Osman es el unico que lo ofrece en la zona. En general los visitantes del Kinabatangan van en pantalon corto y chancletas, con nula intencion de salir de la barca y muchisimo menos de internarse en la selva. Osman nos provio de unas botas de agua, nos previno para que nos cubrieramos el cuerpo para evitar mordiscos y picaduras y nos pidio que usaramos el repelente disponible.

Primero pasamos a saludar a un "monitor lizard" (en espanyol un varano, un lagarto gigante, excelente nadador y experto trepador) que dormitaba en lo alto de un arbol. Proseguimos observando diversos pajaros, entre ellos el simbolo nacional, el calao (en ingles "hornbill"), que parece que tenga dos picos y estos le dan un aspecto extranyisimo. Es precioso y sacado de un catalogo de especies mutantes. Excepcional. Nos metio por un canal que llega a un lago interior en el rio. Alli vimos que habia un par de embarcaciones mas paradas mirando hacia arriba. Habiamos topado con algo bastante excepcional: orangutanes salvajes. Aunque los habiamos visto en Semenmog, verlos campar en su habitat sin interaccion humana era todo un lujo. Machos, hembras y bebes se paseaban tranquilamente entre las altisimas ramas, sin ser molestados por esas masas de seres humanos que les apuntabamos con nuestros objetivos - o con los prismaticos- intentando acercarnos mas a ellos.

Algo mas adelante, atracamos con la barca y tanto la pareja de alemanes como nosotros tres (los chinos ya habian desaparecido) nos pusimos a caminar por el interior de la selva. Ibamos observando flora, hongos, peculiaridades de los arboles y, sobre todo, arrancandonos lo mas rapido posible las voraces sanguijuelas. Bailando sobre las hojas, algunas menudas, otras tremendas, esperaban el paso de cualquier incauto para saltarle encima. Julia me advirtio de que tenia una en la espalda. Areia pillo otra colandose bajo su chaqueta y Miguel fue el que mas intimo con una enorme, que acabo por pegarle un mordisco en toda la espalda. Y la maldita no habia forma de arrancarla...

Areia trataba de pasar sin rozar las hojas pero las listillas aparecian de la nada y parecian llover de las alturas. Al cabo de un rato ya nos habiamos acostumbrado a su presencia e ibamos haciendo turnos para vigilar mutuamente nuestras retaguardias.

Ibamos encontrando pequenyos y grandes insectos, algun insecto palo de casi 20 centimetros, un bicho bola que parecia modificado geneticamente y que alcanzaba el tamanyo de una ciruela cuando se cerraba, unas serpiente que, segun Osman, era la primera vez que observaba (por lo cual no nos acercamos demasiado ni quisimos saludarla con profusion), un gusano gigante que parecia una pulsera de cuero al pasear por nuestras munyecas, y otros tantos pajaros y bichos varios, algunos mas conocidos y menos sorprendentes.

Nos alivio salir de nuevo al cauce, librarnos del acoso de los chupopteros y poder ir a un pequenyo rincon donde conocimos a las "piranyas de Borneo" que no son otros que esos pequenyos peces voraces que ahora usan en los salones de belleza para esa cosa nueva que llaman "ictioterapia". Pudimos obtenerla gratis metiendo la mano y pudiendo casi pescar a punyados esas decenas de pececillos que acudian al olor de nuestra carne. Algo mas adelante nos saludo otro ser acuatico de esos que tambien pegan mordisquitos, pero que mide entre 5 y 6 metros de largo y que arranca algo mas que la piel muerta. A Areia no le hizo tanta gracia y no volvio a meter la mano en el agua...

Volvimos a casa y Yanty nos tenia preparado un desayuno a todos. Las tostadas estaban algo secas y no era lo que estabamos habituados a tomar, pero hicimos los honores ya que lo habian preparado con todo el carinyo y pensando que era lo que nos apetecia. Cuando vimos a Osman con su plato de "noodles" los tres gritamos con admiracion. " Si lo hubiera sabido, os los preparo para desayunar". Lo preferiamos a la mantequilla y la dulzona mermelada de pinya.

Dormitamos, leimos y pasamos el rato hasta la hora de comer. A las 13 horas, cuando Yanty nos vio emerger de nuevo de nuestras habitaciones, nos sirvio la comida, compuesta de arroz, calabaza y pollo. Como siempre, absolutamente deliciosa y exquisita. Areia habia pasado la manyana jugando con las gemelas. Ira y Wadi son dos monstruitos de 6 anyos de energia inagotable. A la pobre Areia la llevaban de craneo, arrastrandola de aca para alla, tirandose encima y jugando de una forma brusca a la que no esta habituado. Su lado zen trataba de darles un equilibrio. Logro calmarlas paulatinamente y pudieron jugar por un rato de forma algo mas civilizada. Entre tanto, el resto de la familia pasaba el tiempo completamente absorta frente al aparato de television. Eso es algo que nos sorprendio tremendamente. A excepcion de las gemelas, el resto de hijas no parecia hacer otra cosa. Areia consiguio sacarlas parcialmente del extasis pantallil con el mikado, pero al final el poder de la pantalla fue superior y quedaron abducidas.

La historia del nombre de las gemelas merece la pena ser contada. Cuando Osman llevaba a Yanty al hospital tuvo que hacerlo por rio, ya que concidio en Hari Raya y no pudo encontrar vehiculos disponibles. En las cercanias de Sandakan vio un rarisimo delfin Irawadi. Cuando en el hospital le preguntaron por el nombre para el registro, algo que no habian previsto dado que las ninyas se adelantaron y eran sietemesinas, no pudo pensar en otra cosa que en el delfin, asi que llamo a una Ira y a otra Wadi. Y las dos son tan graciles, juguetonas e incasables como uno de estos mamiferos.

A las 15 horas habiamos quedado para el paseo vespertino. Yanty tuvo que sacar de nuevo a Osman de su sopor. Nos sirvio para librarnos algo mas del calor que estaba cayendo sobre el rio. En esta ocasion nuestro objetivo era perseguir elefantes pigmeos, la casi extinta especie de paquidermos que todavia habitan en este privilegiado rincon.

Anduvimos rio arriba y rio abajo siguiendo huellas. El cunyado de Osman le informo que los habian visto hacia la parte alta. Estuvimos deambulando hasta que alli aparecieron, nadando junto a la orilla, saliendo a darse un banyo despues de haberse embarrado la tarde anterior a causa de la lluvia. Fue todo un espectaculo, pues poco a poco fueron apareciendo mas miembros de la manada, desde el macho dominante hasta los bebes mas nuevos. Estuvimos mas de media hora observando sus movimientos, deleitandonos con su tranquilidad, con sus juegos, con sus agilidad de movimientos pese a su tamanyo y peso. Aunque son pigmeos ( y mucho menores que los africanos) no dejan de ser imponentes y preciosos. Siempre me asombraron los paquidermos.


Tras divisar decenas de macacos, tanto de cola larga como de rabo corto, fuimos en busca de los narigudos. Los "proboscius" son unos pecualirisimos monos con una trocha tremenda. Pudimos verlos con mas tranquilidad que en Bako y se dejaron observar con mejor perspectiva.


Anochecia ya cuando volviamos a nuestro refugio. La luz estaba preciosa. Las ninyas se pusieron a jugar con el barro del rio, haciendo formas y luego lanzandolo por el aire. Yanty nos habia preparado otra cena espectacular. Segun Osman, fue el quien le ensenyo a cocinar, ya que el empezo a trabajar de pequenyo con los operadores turisticos lavando platos, acabo por ser cocinero pero prometio a su familia que dejaria el arte culinario en el momento que se casara, asi que traslado sus conocimientos a Yanty y esta tiene ahora su herencia artistica entre fogones. Sea  o no cierta la historia, sigue siendo un gustazo para los sentidos.

Habiamos pasado el dia entre bichos, grandes, pequenyos y minusculos. Ver esas rarezas y tanta belleza en su habitat siempre es un lujo. La vida salvaje no aparece con horarios pero la suerte nos habia acompanyado y practicamente pudimos ser testigos de la fauna menos comun y mas elusiva. Unos autenticos privilegiados!!!!!

Hacia el Sungai Kinabatangan

Sábado, 25 de agosto.

Tal como habiamos quedado, a las 8 am estabamos en la estacion de autobuses. Nos podiamos haber lanzado por la ventana de nuestro super hotel, pero preferimos pasar de nuevo por la experiencia del estupendo olor de la escalera, bajar con tranquilidad y pegarnos un buen desayuno en el restaurante de la noche anterior. Unos "rotis" estupendos, con salsa picante y leche condensada (por separado!!), zumos y cafes para empezar el dia.

Roti con salsa picante

El viaje desde KK hasta el cruce con Sukau es impresionante. Partimos a las 8.30 y no fue hasta las 15 que llegamos a destino con una breve parada para comer de apenas 20 minutos. Las primeras dos horas la carretera es sexy, curvilinea y sinuosa, con una vista espectacular del Monte Kinabalu. Mientras nosotros disfrutabamos con la vista de tales montanyones, la pobre Areia no pensaba lo mismo despues de llenar dos bolsas de plastico con los restos del desayuno. Asi andaba medio autobus. No se si al estar absortos en el paisaje o toda la cantidad de jengibre que llevamos acumulado en el cuerpo nos esta inmunizando contra los mareos. El caso es que poder disfrutar de un paisaje que todavia conserva selva original es todo un lujazo. Benditos parques naturales!!!!! Por lo demas, un mar de palmeras y mas palmeras hasta el mismisimo arcen, te espera en cada rincon de la carretera. Una imagen demasiado repetida en toda la isla.

Nos animaron el trayecto con dos maravillosas peliculas malayas que compartian trama de culebron, actores (en distintos papeles pero con las mismas cualidades artisticas) y una fotografia pesima. Al menos entre los tres tratabamos de inventarnos el guion y las conversaciones, dandole cada uno nuestro propio acento y dilema moral. Entre medias, canciones tipicas de Hari Raya animaban el ambientillo (algo asi como escuchar Blanca Navidad, Porrompompon, Ay del chiquirritin y Pero mira como beben los peces en el rio).

Llegados al cruce de Sukau, un algo deseperado conductor que no sobrepasaba los 14 anyos (aqui las licencias las regalan con los melones amargos del mercado o con las bolsas de Milo si las compras al por mayor) nos acerco al embarcadero, donde otro chavalito nos esperaba con un bote para llevarnos a casa de Osman.

Despues de haber visto mil opciones por ir al rio, pensabamos que visitarlo de forma independiente nos iba a resultar casi imposible. Por fin, tras navegar un rato en la red, Miguel dio el dia anterior con un alojamiento que se salia de los circuitos y que provenia de una familia malaya que no gobernaba ningun tour operador. Les llamamos ese mismo dia por la manyana para avisarles de nuestra llegada. Nos reservaban una habitacion de dos camas y apanyariamos el resto con un colchon.

En efecto, cuando llegamos al Kinabatangan, las orillas estaban salpicadas de "lodges" de lujo y semi lujo, con paquetes de 300 ringgits por persona en adelante (75 euros) para un par de dias. No solo era cuestion de presupuesto (que lo es, dado que el nuestro se limita a 50 al dia para tres personas) sino de cabezoneria y dignidad. No queriamos pasar por un agente de viajes.

Nos acogio Yanty en la casa, y alli, tiradas en la alfombra, absortas viendo Titanic, estaban sus 5 hijas, desde la mayor, de 16 anyos hasta las peques, las gemelas de 6. El unico hijo de ambos, de 12 anyos, esta "expatriado" en casa del abuelo tras un intento de fabricar armas con canicas y tratar de cazar monos. Estaba lloviendo a cantaros y el paseo en barca de la tarde habia partido a las 15. Nos dedicamos a relajarnos, tomar te con galletas y charlar. Al cabo de un rato llego Osman con los otros cinco huespedes, una pareja de chinos con una hija que podiamos clasificar - cuanto menos- de extranya y un pareja de alemanes muy ... alemana!!!

Osman es un autentico personaje. Uno de esos tipos que sostienen por si solos un negocio. La gente acude a su casa buscandole a el. Luego supimos que, ademas, era famoso, ya que habian hecho un par de documentales con el que se habian emitido en la BBC. Al parecer le llaman el "Elephan whisperer" (el susurrados de elefantes) porque tiene una especial relacion con ellos tras salvar un bebe elefante de morir ahogado. Desde entonces se dice que le escuchan y le hacen caso.

Fascinadas, viendo Titanic

Anecdotas aparte, es un guia muy experimentado que conoce al pie de la letra el rio. Lleva 9 anyos ofreciendo su casa como alojamiento. El lugar es muy basico, no hay lujo alguno, la tapa del vater parece que vaya a atacarte y el agua (como toda la de la zona) sale marron de la manguera. Eso si, Yanty cocina que es una delicia y el trato que te dan es de cinco estrellas. Osman se pasa el dia llamando a su mujer o, en su defecto, a sus hijas incluso para beber un poco de agua. Es una relacion algo llamativa vista desde nuestra perspectiva, pero lo tienen asimilado. Ella curra sin parar: compra, cocina, limpia, coge el telefono, atiende a los huespedes, alimenta a sus hijas, las cuida, ... y el lleva a los visitantes en su par de rutas del dia, duerme entre salidas sobre la alfombra tirado ante la tele y solo se despierta cuando ella lo arranca del colchon.

Le salva su simpatia y locura porque de no ser asi, seria para estrangularle.

Hacia las 19 nos sirvieron la cena. Jamas habia visto unas gambas de ese tamanyo. Eran del mismo rio pero tenian casi la medida de un punyo. Y estaban absolutamente exquisitas!!!!!!! Pero lo mismo podriamos decir del pollo, de la ternera o de las berenjenas. Impresionante!!!

Osman nos deleito el resto de la jornada con sus chistes verdes, sus bromas constantes, sus piques (sobre todo con los chinos y los alemanes, aunque estos no le seguian la jugada) y sus reflexiones. El es el primer indignado con lo que esta pasando el Malasia. Nos invito a escribir al gobierno y quejarnos en su pagina web, dado que nos confirmo que SOLO queda el 5% de la superficie de selva intacta. Y ni siquiera se respetan los dictados marcados por los parques naturales. En teoria la franja de rio que debe salvaguardarse desde la orilla del rio es de 100 metros (ya de por si ridicula) pero a veces las palmeras asoman por encima de los margenes, estrechando mas si cabe el habitat de los ultimos animales salvajes. Como bien decia Osman, "los visitantes nos van a venir a Borneo a ver miles de palmeras". La fauna esta desapareciendo, mucha de ella envenenada tambien progresivamente por los productos quimicos que se usan en las plantaciones, que acaban por morir en las aguas del rio. Ya no quedan delfines Irawati (de agua dulce) y han desaparecido recientemente los ultimos rinocerontes. La poblacion de elefantes se limita a unos 70, de los cuales solo dos son machos dominantes. Los estan estrangulando.

A veces, cuando nos ponemos a reflexionar sobre los acontecimientos del dia, incluso le comentamos a Areia que tal vez seamos los ultimos privilegiados en presenciar algunas cosas que en pocos anyos ya nadie podra disfrutar a causa de nuestra idiotez como humanos. Es una mezcla de sentimientos encontrados con la que nos vamos a menudo a la cama...