Hacia el Sungai Kinabatangan

Sábado, 25 de agosto.

Tal como habiamos quedado, a las 8 am estabamos en la estacion de autobuses. Nos podiamos haber lanzado por la ventana de nuestro super hotel, pero preferimos pasar de nuevo por la experiencia del estupendo olor de la escalera, bajar con tranquilidad y pegarnos un buen desayuno en el restaurante de la noche anterior. Unos "rotis" estupendos, con salsa picante y leche condensada (por separado!!), zumos y cafes para empezar el dia.

Roti con salsa picante

El viaje desde KK hasta el cruce con Sukau es impresionante. Partimos a las 8.30 y no fue hasta las 15 que llegamos a destino con una breve parada para comer de apenas 20 minutos. Las primeras dos horas la carretera es sexy, curvilinea y sinuosa, con una vista espectacular del Monte Kinabalu. Mientras nosotros disfrutabamos con la vista de tales montanyones, la pobre Areia no pensaba lo mismo despues de llenar dos bolsas de plastico con los restos del desayuno. Asi andaba medio autobus. No se si al estar absortos en el paisaje o toda la cantidad de jengibre que llevamos acumulado en el cuerpo nos esta inmunizando contra los mareos. El caso es que poder disfrutar de un paisaje que todavia conserva selva original es todo un lujazo. Benditos parques naturales!!!!! Por lo demas, un mar de palmeras y mas palmeras hasta el mismisimo arcen, te espera en cada rincon de la carretera. Una imagen demasiado repetida en toda la isla.

Nos animaron el trayecto con dos maravillosas peliculas malayas que compartian trama de culebron, actores (en distintos papeles pero con las mismas cualidades artisticas) y una fotografia pesima. Al menos entre los tres tratabamos de inventarnos el guion y las conversaciones, dandole cada uno nuestro propio acento y dilema moral. Entre medias, canciones tipicas de Hari Raya animaban el ambientillo (algo asi como escuchar Blanca Navidad, Porrompompon, Ay del chiquirritin y Pero mira como beben los peces en el rio).

Llegados al cruce de Sukau, un algo deseperado conductor que no sobrepasaba los 14 anyos (aqui las licencias las regalan con los melones amargos del mercado o con las bolsas de Milo si las compras al por mayor) nos acerco al embarcadero, donde otro chavalito nos esperaba con un bote para llevarnos a casa de Osman.

Despues de haber visto mil opciones por ir al rio, pensabamos que visitarlo de forma independiente nos iba a resultar casi imposible. Por fin, tras navegar un rato en la red, Miguel dio el dia anterior con un alojamiento que se salia de los circuitos y que provenia de una familia malaya que no gobernaba ningun tour operador. Les llamamos ese mismo dia por la manyana para avisarles de nuestra llegada. Nos reservaban una habitacion de dos camas y apanyariamos el resto con un colchon.

En efecto, cuando llegamos al Kinabatangan, las orillas estaban salpicadas de "lodges" de lujo y semi lujo, con paquetes de 300 ringgits por persona en adelante (75 euros) para un par de dias. No solo era cuestion de presupuesto (que lo es, dado que el nuestro se limita a 50 al dia para tres personas) sino de cabezoneria y dignidad. No queriamos pasar por un agente de viajes.

Nos acogio Yanty en la casa, y alli, tiradas en la alfombra, absortas viendo Titanic, estaban sus 5 hijas, desde la mayor, de 16 anyos hasta las peques, las gemelas de 6. El unico hijo de ambos, de 12 anyos, esta "expatriado" en casa del abuelo tras un intento de fabricar armas con canicas y tratar de cazar monos. Estaba lloviendo a cantaros y el paseo en barca de la tarde habia partido a las 15. Nos dedicamos a relajarnos, tomar te con galletas y charlar. Al cabo de un rato llego Osman con los otros cinco huespedes, una pareja de chinos con una hija que podiamos clasificar - cuanto menos- de extranya y un pareja de alemanes muy ... alemana!!!

Osman es un autentico personaje. Uno de esos tipos que sostienen por si solos un negocio. La gente acude a su casa buscandole a el. Luego supimos que, ademas, era famoso, ya que habian hecho un par de documentales con el que se habian emitido en la BBC. Al parecer le llaman el "Elephan whisperer" (el susurrados de elefantes) porque tiene una especial relacion con ellos tras salvar un bebe elefante de morir ahogado. Desde entonces se dice que le escuchan y le hacen caso.

Fascinadas, viendo Titanic

Anecdotas aparte, es un guia muy experimentado que conoce al pie de la letra el rio. Lleva 9 anyos ofreciendo su casa como alojamiento. El lugar es muy basico, no hay lujo alguno, la tapa del vater parece que vaya a atacarte y el agua (como toda la de la zona) sale marron de la manguera. Eso si, Yanty cocina que es una delicia y el trato que te dan es de cinco estrellas. Osman se pasa el dia llamando a su mujer o, en su defecto, a sus hijas incluso para beber un poco de agua. Es una relacion algo llamativa vista desde nuestra perspectiva, pero lo tienen asimilado. Ella curra sin parar: compra, cocina, limpia, coge el telefono, atiende a los huespedes, alimenta a sus hijas, las cuida, ... y el lleva a los visitantes en su par de rutas del dia, duerme entre salidas sobre la alfombra tirado ante la tele y solo se despierta cuando ella lo arranca del colchon.

Le salva su simpatia y locura porque de no ser asi, seria para estrangularle.

Hacia las 19 nos sirvieron la cena. Jamas habia visto unas gambas de ese tamanyo. Eran del mismo rio pero tenian casi la medida de un punyo. Y estaban absolutamente exquisitas!!!!!!! Pero lo mismo podriamos decir del pollo, de la ternera o de las berenjenas. Impresionante!!!

Osman nos deleito el resto de la jornada con sus chistes verdes, sus bromas constantes, sus piques (sobre todo con los chinos y los alemanes, aunque estos no le seguian la jugada) y sus reflexiones. El es el primer indignado con lo que esta pasando el Malasia. Nos invito a escribir al gobierno y quejarnos en su pagina web, dado que nos confirmo que SOLO queda el 5% de la superficie de selva intacta. Y ni siquiera se respetan los dictados marcados por los parques naturales. En teoria la franja de rio que debe salvaguardarse desde la orilla del rio es de 100 metros (ya de por si ridicula) pero a veces las palmeras asoman por encima de los margenes, estrechando mas si cabe el habitat de los ultimos animales salvajes. Como bien decia Osman, "los visitantes nos van a venir a Borneo a ver miles de palmeras". La fauna esta desapareciendo, mucha de ella envenenada tambien progresivamente por los productos quimicos que se usan en las plantaciones, que acaban por morir en las aguas del rio. Ya no quedan delfines Irawati (de agua dulce) y han desaparecido recientemente los ultimos rinocerontes. La poblacion de elefantes se limita a unos 70, de los cuales solo dos son machos dominantes. Los estan estrangulando.

A veces, cuando nos ponemos a reflexionar sobre los acontecimientos del dia, incluso le comentamos a Areia que tal vez seamos los ultimos privilegiados en presenciar algunas cosas que en pocos anyos ya nadie podra disfrutar a causa de nuestra idiotez como humanos. Es una mezcla de sentimientos encontrados con la que nos vamos a menudo a la cama...